Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Наши контакты:

8 (987) 143 04 97. ;  8 (987) 143 05 23.   

  

Здесь можно оставить заявку, задать вопрос или оставить свой номер телефона для звонка. 

 ПОДГОТОВКА К ФИНИШНОМУ ДЕКОРАТИВНОМУ ПОКРЫТИЮ.

 

 Качественную отделку невозможно получить, если вы не правильно подготовите древесину. Некоторые из наших клиентов боятся подготовительных шагов и игнорируют их, и получают плачевный результат в итоге. Другие, наоборот тратят очень много времени и усилий, намного больше чем необходимо. Обе крайности, вероятно, связанны с отсутствием понимания того, что должно быть достигнуто. Наиболее вопиющие примеры, как плохое понимание приводит к низкокачественной работе, происходят, когда деревообработчик и маляр, это разные люди. Эта ситуация распространена в строительстве, где плотник-отделочник и краснодеревщик зачастую уделяют мало внимания мелочам, которые способны сделать работу финишера проще и лучше. "О-о, маляры позаботятся об этом”, - они скажут вам. Когда вы строите дом, делаете мебель, обычно с опозданием приходите к пониманию того, что задумываться о том, как и чем вы будете покрывать древесину, стоило  на начальных этапах своей затеи. 

 

Всего четыре этапа подготовки древесины для отделки:

 

1 этап.  Отбор, раскройка и придание формы. Много потенциальных проблем можно избежать при финишной отделке, уделив этому этапу особое внимание.

 

2 этап. Шлифовка до покрытия и полировка после покрытия поверхности. Это самая неприятная операция для большинства мастеров, поэтому наличие соответствующих инструментов, необходимых знаний и виденье конечной цели помогут пройти вам этот нелегкий путь.

 

3 этап. Правильная и аккуратная склейка заготовок. Остатки клея на поверхности будут выглядеть как светлые пятна сквозь покрытие.

 

4 этап. Устранение изъянов плохой склейки, заполнение трещин и сколов шпатлевкой. Старайтесь тщательно подбирать шпатлевку, она должна быть высокого качества, легко окрашиваться. Но постарайтесь не переусердствовать с ее количеством (какой бы качественной она не была), в той или иной степени  она будет выделяться под покрытием.

1.  Этап №1. Отбор материала для проекта. 

    

Следы токарного резца на тонированной балясинеСледы токарного резца на тонированной балясине

Старая мудрость гласит, что хорошая отделка начинается с выбора самого пиломатериала. Даже однородная порода дерева имеет различные естественные оттенки и текстурный рисунок. Что уж говорить о наших отечественных производителях,  которые зачастую грешат тем, что при производстве половой доски, евровагонки, мебельных щитов и бруска, очень часто смешивают такие породы как ель, пихта и сосна.  Вы должны понимать это и предугадать последствия. Нанося покрытие на стену из евровагонки или сделанную вами мебель можно получить не гармоничную, пёструю поверхность. Вам нужно подробно изучить тот материал, с которым вы будете работать. Если это евровагонка или половая доска, то распакуйте его и пересортируйте по породе, по распиловке, по цветности и по текстуре, а также по различным изъянам которые вы можете скрыть в незаметных местах (например за мебелью или если это будет заготовка на мебель, значит  не видимые ее участки). Сложите заготовки или евровагонку вместе и посмотрите на получившийся результат, устроит ли он вас? Если необходимо ( а зачастую, это так) проведите акклиматизацию. Если вы изготавливаете мебель, то крутите заготовки в разные стороны, переворачивайте, перекладывайте между собой, пока не добьётесь наилучшего и гармоничного их расположения. Прежде чем приступить к работе убедитесь, что ваши инструменты настроены и хорошо заточены. Тупой рубанок, фуганок оставляет сильные задиры у древесины, которые тяжело шлифовать. Сколы у ножей оставляют неприглядные гребни. Тупые фрезы при обкатке могут оставить подпалины на заготовке, мелкие и твердые частицы на станине оставляют следы на древесине которые проявятся при финишном покрытии.

                                                                                                                                                                                 

 

ВНИМАНИЕ!  

Освещение при шлифовке. Не заточенные или плохо отрегулированные инструменты оставляют очень явные следы от своей работы. Финишные покрытия довольно сильно выделяют, а не маскируют эти следы. Метки от инструмента и другие изъяны  слишком маленькие для того, что бы их увидеть до того как вы  нанесете покрытие на древесину. После этого уже ничего не исправите. Самый лучший способ увидеть эти изъяны, это посмотреть на поверхность под боковым освещением. Встаньте напротив источника света или расположите светильник над плоскостью древесины как показано на картинке. Если вы никогда не пробовали это, вы будете удивленны, насколько много вы можете увидеть.

 

 

 

  

 

2. Этап №2. Шлифовка.

 

Из всех последовательных шагов, предпринимаемых в изготовлении или отделке  чего-либо из дерева, шлифовка является самым игнорируемым мероприятием. В тоже время, что любопытно,  этот шаг позволяет сэкономить на потраченных впустую усилиях и денежных средствах. 

 

2.1 Абразивы и их маркировка. 

 За общемировую систему оценки абразивов  приняты стандарты  FEPA (Федерация Европейских Производителей Абразивов). Именно в системе FEPA ставиться знак P перед номером зернистости (P80, P100 и т.д.). Рассмотрим абразивы по номерам:

1. Экстра грубые абразивы (P12-P24)

2. Грубый абразив (P30-P40)

3.Средний абразив (P50-P60)

4.Мелкий абразив (P80-P100)

5. Финишный абразив (от P120 и далее по возрастанию)

Как мы видим, чем выше число, тем тоньше песчинка, следовательно тем более гладкая   поверхность будет после обработки.

 ВНИМАНИЕ!  Финишная шлифовка поверхности. С финишным номером нужно быть очень внимательным. Тщательно изучите инструкцию  вашего покрытия которое вы будете применять. Если сказано что финишное зерно при шлифовке должно быть P-120, это значит, что если вы по непонятной причине используете P-150 или P-80, то ваше покрытие не будет прочным и долговременным. Оно просто не “сцепится” с поверхностью древесины.  Масла для дерева,  которые мы предлагаем вам, содержат четкие рекомендации  по шлифовке,  содержащиеся в технических условиях. Если же по каким либо причинам (например, приобрели покрытие на стороне) вы не понимаете какие зерна вам применить, тогда приведем рекомендованные номера зерен и их последовательность:

1.Абразивы для шлифовки полового настила, как правило, входят в диапазон зерна от P12 до P150. Для выравнивания досок настила сначала шлифуем по диагонали  P-50 или  P-60, затем вдоль досок убираем следы предыдущей шлифовки P-80 или P-100, финишная полировка по направлению ворса P-120 или P-150.

2. Абразивы для полировки евровагонки или мебельных заготовок и щитов (при условии, что они строганные), опыт подсказывает , что лучше начать с  P-80 или  P-100 , продолжить  P-120 или  P-150 и финишная полировка P-180 или  P-220. 

2.2 Принцип шлифовки поверхности.

Сколько раз замечал, что некоторые “мастера” в целях экономии времени и сил шлифуют поверхность в один, максимум в два номера абразива. Делать это категорически нельзя. Принцип шлифовки прост. Для начала если поверхность доски строганная значит обрабатываем средним абразивом (P50-P60), затем мелким (P80-P100), далее финишный ( P120- ….). Для наглядности продемонстрируем изображение  многоэтапного процесса шлифовки (P-36,P-50,P-80)  и ускоренный “ленивый”(P-36, P-80)

 

  При обработке деревянной поверхности, следует принимать во внимание последовательность применения различных номеров зернистости.  Каждый последующий номер зерна должен удалить все микро царапины предыдущего номера. Обычно окончательный номер зерна указывается производителями финишных покрытий на таре или в инструкции к применению. В случае если производителем указан лишь конечный номер зерна, как пример P-120, берем номер P-50 (пропускаем P-60) далее P-80 (пропускаем P-100) и заканчиваем P-120. 

                                   

 

 

 

ВНИМАНИЕ!  Чем мельче зерно на наждачном абразиве, тем светлее будет оттенок у покрытия. Это связанно с тем, что расстояние между пиками на поверхности древесины уменьшается и красящего пигмента ложащегося между ними в ложбину соответственно меньше по объему. Это особенно сильно заметно на темных оттенках.  На фото более светлая сторона была отшлифована абразивом P-400, а более темная P-150. Перед нанесением покрытия, древесина отшлифованная зерном P-400  имеет больший глянец чем та которая обработана зерном,  допустим  P-150. Но после того, как нанесли  покрытие  вы не увидите эту разницу в степени глянца. оттенок будет светлее или темнее.

 

 

 

 

 

 Шлифовка при покрытии водными лаками , красками и морилками.

Ворс у древесины обязательно поднимется после того, как вы намочили ее поверхность. Не зависимо от того насколько тщательно она была отшлифована до момента  покрытия. Поверхность будет грубой и неопределенного оттенка. Самый верный способ избежать этого это заставить ворс приподняться и удалить его до финишного покрытия водными составами. После того как вы отшлифовали поверхность финишным зерном ( например  P-180)  намочите её губкой смоченной в воде, примерно в таком же объеме, как при покрытии тонирующим составом. Дождитесь полного высыхания, а затем отшлифуйте абразивом на один номер больше чем предыдущий (в нашем случае  P-200). Если такого не оказалось под рукой, потрите между собой листы предыдущего абразива. Шлифуйте слегка (иначе поднимете весь ворс) и по направлению к волокнам. После удаления ворс на вновь смоченной  поверхности,  при последующем нанесении водного тонирующего состава, не поднимется заметно для вас.

 2.3 Очистка поверхности от пыли.

После шлифования остается древесная пыль на поверхности древесины. Она доставит много хлопот и разочарований при нанесении финишного покрытия.  Способы удаления ее с поверхности:

1. Удалить пыль с помощью клейкого ролика для одежды.

2. Сдуть пыль сжатым воздухом из компрессора. Все помещение будет в пыли, поэтому вы должны дождаться когда она осядет, и только затем покрывать.

3. Смахнуть пыль с поверхности широкой кистью с густым и мягким ворсом, а затем обработать поверхность одежным роликом для удаления катышков. 

 

Этап №3. Склейка и удаление последствий.

 

3.1 Клеевые пятна.

Как бы вы не старались, скорей всего при склейке заготовок будут оставаться остатки клея на них. Любой клей будет выходить в виде излишков при сжатии заготовок. Клей герметизирует поры в древесине и не дает финишному покрытию проникать в них. Вы должны удалить весь клей с поверхности древесины или он будет препятствовать равномерному распределению цвета.  Вот несколько советов как избежать остатков клея на поверхности:

1. Не кладите чрезмерное количество клея в соединения. Качество склейки лучше не станет, а вреда и хлопот остатки клея причинят не мало. Только при склеивании доски “по пласти”( от края до края) следует наносить клей обильно. В этом случае, выдавленный клей укажет не только на то, что вы нанесли достаточно клея, но и на то, что вы затянули зажимы адекватно.

2. При склейке держите под рукой влажную и сухую салфетки. Влажной салфеткой удаляйте остатки выдавленного клея и следом просушите сухой тканью. Даже после этих действий можно получить не убранные остатки клея. Вот хороший метод, с помощью которого вы можете увидеть его: Смочите место склейки водой или уайт-спиритом. Жидкость впитается глубоко в поры, обходя те участки, где поры запечатаны клеем. Не забудьте, что вода снова поднимет ворс, и вам необходимо будет отшлифовать этот участок. 

 

 

 

3.2 Удаление застывшего клея из древесины.

Как только клей застыл, у вас есть да пути удалить его с поверхности: Выскоблить и зашкурить его или растворить клей, сделав достаточным мягким для удаления тканевой салфеткой. Совет, приведенный в одной из книг Боба Флекснера “Декоративная отделка древесины” гласит, что если вы используете декоративные покрытия на водной основе (Сенеж и др.) поверх пятна из белого клея или желтого, то  позвольте этому покрытию растворить клей. Растворитель в этих покрытиях (гликолевый эфир) вместе с водой разрушает клей. Поэтому его можно будет стереть тканью или очистить с помощью кисти. Просто оставьте покрытие на верхней части клея около минуты, а затем начните очистку тканью или кистью. Не давайте покрытию высыхать над поверхностью клея, вы должны убедиться, что покрытие начало проникать в поры древесины в очищенной вами области. Этот трюк работает только с водными морилками и декоративными составами.

Механическое удаление с помощью острой стаместки или столярного ножа, довольно таки простой в применении метод. Срежьте остатки клея, а затем отшлифуйте участок финишным зерном,  которое вы использовали до этого. Это позволит добиться равномерного оттенка при покрытии.

Удаление растворителем. Тот же Боб Флекснер (в своей книге “Декоративная отделка древесины”) предлагает размягчить белые и желтые клея горячей водой с добавлением уксуса. Уксусная кислота способствует размягчению указанных клеев  и она довольно мягкая, поэтому не может навредить  древесине. Ряд доступных органических растворителей можно также использовать, для того чтобы размягчить желтые и белые клея. В порядке уменьшения эффективности к ним относятся толуол (толуол), ксилол (ксилол), ацетон и растворитель для лака. Эти растворители не поднимают волокна у древесины, так как вода, но они потребуют более старательной и длительной работы. Какую бы химию вы ни использовали, вам придется много тереть, чтобы вычистить клей из пор. Зубная щетка вам в помощь. После очистки клея из пор, обработайте древесину наждачной бумагой,   чтобы пригладить шероховатости после щетки. Вы можете использовать более грубое зерно шкурки при необходимости, но обязаны закончить с таким же номером какой вы использовали на остальной части древесины. Только при таких условиях ваше покрытие будет выглядеть равномерным.

 

4. Этап №4. Удаление вмятин и шпатлевание.

 

4.1 Удаление вмятин.

Независимо от того, насколько вы осторожны, скорей всего на  вашей древесине в момент ее подготовки к покраске появятся небольшие отверстия, вмятины, от которых вы захотели бы избавиться.

Пропаривание вмятин. Вмятина это сжатая древесина, ее можно исправить горячим паром пока волокна не “запомнили” свое положение в месте повреждения. Пар заставляет волокна древесины разбухать, заполняя вмятину. Капните несколько капель на воды на вмятину,  дождитесь когда она впитается, добавьте еще до полного заполнения вмятины. Нагрейте воду кончиком утюга или используйте разогретый паяльник как показано на фото.  Не прикладывайте смоченную ткань на поверхность древесины и не проглаживайте её утюгом. Слишком большая поверхность пропаривания может повредить волокна древесины на большой площади, где не требуется их разбухание и деформация. Покрытие может проявить данные повреждения и не ляжет равномерно.  Для особо упрямых вмятин накройте их тонким намоченным картоном  и пропарьте утюгом. Пропаривание вмятин не является 100-процентной эффективной мерой. Но это почти всегда работает. Если вы позволите поднятому волокну высохнуть, тщательно зашкурить его, вмятина будет такой незначительной, что вы едва можете увидеть её. Однако если, волокно было разорвано или срезано, часто невозможно поднять его снова. Поврежденный участок следует обработать как выемку. Древесина должна быть вырезана и залатана другим куском дерева или заполнена инородным материалом,  например шпатлевкой.

 

пропаривание вмятиныпропаривание вмятины

 

4.2 Шпатлевание.

Шпатлевка позволяет быстро и качественно заделать сколы, срезы и отверстия в древесине. Деревянная замазка может быть довольно эффективна для заполнения мелких дефектов. Для того чтобы соответствовать цвету покрытия,  шпатлевку  можно окрасить в одним из двух способов:

1.Покрасьте замазку, пока она еще в форме пасты.

2. Покрасьте замазку после того как она застыла.

Для окраски самой шпатлевки можно использовать универсальные тонирующие красители, доступные в большинстве магазинов краски. Универсальные тонирующие красители будут работать как  коммерческими видами шпатлевки, так и с домашней клеево-опилочной смесью. Для получения цвета которому вы хотите соответствовать может потребоваться несколько экспериментов. Вы можете практиковать на каком-то куске древесины. Фокус в том, чтобы судить о цветах, пока они еще сырые. На этом этапе цвета будут близки к тому, что вы получите, когда будет нанесена отделка. Цвет сухой замазки не будет точным.

Обычно проще покрасить замазку перед применением, но вы также можете получить хорошие результаты окраски застывшей шпатлевки. Для того чтобы добиться нужного оттенка замазки с цветом покрытия, вы должны нанести ваше покрытие (в один слой) на всю поверхность древесины. Это позволит вам  увидеть правильный цвет, который вы хотите достичь у шпатлевки. Как только покрытие высохнет, вам нужно скорректировать цвет у шпатлевки специальным  карандашом для подкрашивания мебели или универсальным колером с помощью тонкой кисти для рисования.